Вопрос: Кто изобрел горный велосипед?

Кто же стал изобретателем горного велосипеда? Были ли это прославленные спортсмены или же никому неизвестные чудаки, которые находили в катании по бездорожью просто неплохой способ повеселиться? Вот что говорит об этом Джо Бриз (Joe Breeze), один из пионеров горного байкинга:
"Несомненно, люди ездили по бездорожью с тех самых пор, как появился первый велосипед, однако начало эволюции MTB (Mountain Biking) было положено в 70-х годах, когда группа велосипедистов из округа Марин (Marin) в Северной Калифорнии придумала себе особенное хобби, со временем превратившееся в мировое сумасшествие. Среди членов этой группы вместе со мной были Гари Фишер (Gary Fisher), Чарли Келли (Charlie Kelly), Том Ритчи (Tom Ritchey) и другие. Обычно именно нас называют основателями MTB. Однако в истории горного велосипеда до последнего времени не хватало еще нескольких имен. Уже в наши дни, спустя более чем 20 лет, эти имена вдруг явились из небытия. Нужно отдать должное нескольким малоизвестным велосипедистам, которые оказали огромное влияние на эволюцию всего MTB.
В начале 70-х в Америке произошло возрождение велоспорта. Самым популярным стал дорожный велосипед, и прибрежная часть Сан - Франциско (включая округ Марин, где я сам жил) стала местом сборов многих велосипедистов. Поначалу наш горный байкинг представлял из себя "циклокросс" (cyclocross), европейскую версию внедорожных гонок на байках с лысыми покрышками. Тренировались мы в наших местных горах - Тамальпасах (Tamalpais). Там нам часто встречались байкеры на старых велосипедах бескамерного типа, так называемых "балунерах" (ballooner). Вместе эти байкеры были известны как "Банда из Каньонов" (Canyon Gang). Они уже в 1971 г. устраивали гонки в Тамальпасах, которые часто происходили без замеров времени и соблюдения каких-либо правил. Бывший член этой группы по имени Марк Вендетти (Marc Vendetti) присоединился к нашему Велоклубу "Тамальпасы", а в 74-м я и другие члены велоклуба уже катались на односкоростных балунерах. На этих старых байках нам удалось исследовать немало пыльных дорог и троп и, что самое главное, благодаря им мы узнали, что такое настоящий даунхил. Тогда как шоссейные гонки в основном оказывали влияние на нашу мускульную массу, гонки на балунерах позволили нам проявить свои навыки технической езды. Свой выбор мы остановили на раме Schwinn Excelsior, характеристики которой оказались наиболее подходящими для жесткого типа катания.
Однажды начав свои поездки у самого подножья гор Тамальпасы высотой в 2600 футов, со временем мы стали подниматься выше и выше, и наконец дошло до того, что мы просто крутили педали, пока не достигали самого верха, ведь мы все-таки оставались первоклассными шоссейными велосипедистами, и такие поездки были отличной тренировкой. Однако крутить 52х20-ти зубные звезды становилось тягостным занятием. Многие из нас искали чего-то нового. Вот это новое мы увидели 1 декабря 1974 г. в Марине на циклокроссе на Кубок Западного побережья. Три велосипедиста, которых мы до этого никогда не видели, внезапно появились на стартовой линии на старых бескамерных байках, оборудованных переключателями скоростей и барабанными тормозами, приводимыми в действие с помощью тормозных рычагов от мотоцикла. Я уже не помню, кто выиграл те гонки или вообще что-либо о том событии, но я отчётливо помню то, как Гари Фишер, Чарли Келли и я долго-долго смотрели на эти байки, а потом уставились друг на друга. Мы ничего не узнали о тех велосипедистах, кроме того, что они были откуда-то из Саратоги (Saratoga), но вот байки навсегда остались в нашей памяти.
Мы подлинно лицезрели прототип того, что сегодня называется горным велосипедом.
Следующим летом Фишер собрал пятискоростной балунер Schwinn. Его умение преодолевать тягуны убедило других в необходимости иметь на байке несколько скоростей. Были найдены новые возможности, и катание на балунерах уже не ограничивалось одним лишь даунхилом. Вскоре Фишер добавил передний переключатель скоростей и несколько звезд впереди, а также передний и задний барабанные тормоза для лучшего торможения. Загадочный байк из Саратоги, виденный нами ранее на циклокроссе, была возрождена в Марине. Удивительно, что три велосипедиста, которые нас вдохновили, исчезли так же внезапно, как и появились. Годами мы ничего о них не слышали. Я рассказал эту историю журналистам, но без реальных людей и имён статья не могла быть опубликована. Я мог только догадываться, кто были те байкеры. Они канули в лету, и мои многочисленные попытки найти их не увенчались успехом. В 1994 г. один строитель, который заливал фундамент для дома Тома Ритчи, сказал тому, что знает человека, первым установившим многоскоростной переключатель. Ри чи ожидал услышать имя Гари Фишера, но вместо этого узнал о парне по имени Рас Махон (Russ Mahon) из Купертино (Cupertino) близ Саратоги. В 1973 г., как сказал строитель, Махон и около 6-ти его друзей установили на старые балунеры супорт и шифтеры.
Чарли Келли и я всегда говорили, что первыми были те парни из Купертино. То же утверждал и Ритчи, однако всерьез он не задумывался об этом до тех пор, пока не получил по почте фотографии, подтверждающие истинное происхождение многоскоростных балунеров. Была даже фотография Раса Махона, Картера Кокса (Carter Cox) и Берни Махона (Bernie Mahon) на старте судьбоносных гонок в Марине вместе с Фишером, смотрящим на них через плечо. Махон потом вспоминал: "В день гонок мы попали в выпуск местных новостей. Все говорили: "Эти парни просто ненормальные." Это стало нашим первым и последним появлением. После этого я больше никогда не участвовал в гонках, но ездил и до сих пор езжу на байке." По словам Махона, ему бы весьма польстило, если бы его имя оказалось в Зале славы MTB, однако он не испытывает чувства зависти из-за того, что дальнейшее развитие этого спорта происходило без его участия. "Мы просто делали все, чтобы человек оказался хозяином горы" - сказал он. "В 72-ом я понял, что ездить по улицам было слишком опасным занятием. Мне хотелось забраться на гору. Было очевидным, что для этого нужно взять большой байк и установить на него передачу. Однако я не думал, что в будущем возможен байк в $2000. У меня просто не было видения."
На самом деле трудно представить себе, что бы сталось с горным велосипедом, если бы мы не увидели Махона в тот день. Спорт так бы и двигался по инерции до тех пор, пока у кого-то не появилась бы блестящая мысль сделать байк многоскоростным. Я также точно знаю одну вещь: фотограф, который запечатлел тот судьбоносный момент, был, очевидно, гостем из будущего."


Вопрос: Смысл газа в "масляных" амортерах.

Alexander Nyrkov, crazycyrix@mtu-net.ru
В любом гидравлическом амортизаторе в резервуаре оставляется некоторое количество воздуха, чтобы корпус амортизатора не разорвало при перемещении поршня - жидкость-то не сжимается, а клапана имеют некоторую инерционность. В обычном амортизаторе на тяжёлых дорогах, когда амортёр работает очень активно, воздух может смешиваться с маслом и образовывать эмульсию, которая, естественно, резко снижает эффективность амортизатора (как раз там, где он сильнее всего нужен). К тому-же, при быстром перемещении поршня, в подпоршневом объёме и, особенно, непосредственно в клапанах давление может понижаться до такой величины, что масло начинает кипеть. При кипении пузырьки газа, отрывающиеся от поверхностей, разрушают их (эффект кавитации), что на пользу амортёру не идёт. Для борьбы с кавитацией придумали закачивать в амортизаторы газ под давлением - получились газовые амортизаторы низкого давления. Они стали лучше, но проблема возникновения эмульсии в них осталась. Тогда масло и газ разделили плавающим поршнем и, до кучи, подняли давление газа. Заодно, улучшился тепловой режим амортизатора так как первые 2 типа амортизатора выполняли (по крайней мере, на автомобилях) двухтрубными (пытались бороться со вспениванием масла), а этот получился однотрубным и, естественно, тепло от него отводилось лучше. Вершина же развития масляных амортизаторов это однотрубники высокого давления с вынесенной воздушной камерой (т.н. "рюкзачники"). Камеру вынесли чтобы, сделав её поменьше в диаметре, облегчить жизнь уплотнению плавающего поршня и ещё поднять давление. Но, по своей сути, даже они остаются масляными.


Вопрос: Типы тормозных жидкостей.

Alexander Nyrkov, crazycyrix@mtu-net.ru
На данный момент существуют следующие типы тормозных жидкостей: ДОТ-3, ДОТ-4, ДОТ-5, ДОТ-5.1. Причём, ДОТ- 3, 4, и 5.1 делаются на полигликолевой основе и их можно мешать друг с другом, а у ДОТ-5 - основа силиконовая и мешать с вышеперечисленными её нельзя. ДОТ-5 вообще хитрый стандарт - был разработан для армии и характеризуется тем, что если техника долго стоит без движения, то жидкость не меняет своих свойств и её не надо периодически менять (обычная же тормозуха всё равно будет воду из воздуха сосать потихоньку). Благодаря силиконовой основе жидкость не поглощает воду совсем, но это же и её минус - если вода попадёт-таки в систему, то она закипит при своих 100 градусах (с поправкой на давление). Причём, так как вода тяжелее тормозухи, она потихоньку вся скопится внизу. А там как раз машинка тормозная - самая термонагруженная часть тормозного гидроконтура. Так что, как говорится, делайте выводы. Ещё один минус этих жидкостей это то, что они в 2 раза более сжимаемы, чем другие, причём с ростом температуры с имаемость увеличивается (в оригинале написано "Silicone-based fluids are regarded as DOT 5 fluids. They are highly compressible and can give the driver a feeling of a spongy pedal. The higher the brake system temperature the more the compressibility of the fluid and this increases the feeling of a spongy pedal. ...skip... Fluids containing Poly glycol ethers are regarded as DOT 3, 4, and DOT 5.1. Poly glycol type fluids are 2 times less compressible than silicone type fluids, even when heated. Less compressibility of brake fluid will increase pedal feel."). Несмотря на то, что я не очень понимаю как это так может быть(учили ж всегда, что жидкость несжимаема), написано, что имеет место такой факт. Так что, это ещё один повод задуматься.

Теперь о вязкостях и температурах:
Вязкость у 5.1 меньше, чем у 3 и 4 - соответственно, реакция тормоза на нажатие ручки (или педали) быстрее. Сделано это было для более чёткой работы АБС на машинах, но, в принципе, наверное, никогда не помешает, особенно на байке. Про 5 - не нашёл. Среди температур нормируются минимальная температура кипения "сухой" тормозухи (без воды) и "мокрой" (тормозуха, набравшая по объёму 3,5% воды).

• Для ДОТ-3 это 205 и 140 градусов Цельсия,
• для ДОТ-4 - 230 и 155 градусов,
• для ДОТ-5 - 260 и 180 градусов,
• для ДОТ-5.1 - 270 и 190 градусов.

Надеюсь, эта инфа окажется полезной. У меня сложилось такое мнение, что
ДОТ-5 - отстой, ДОТ-5.1 - рулез, а ДОТ-4 - везде есть и уже этим хороша. :-)


Вопрос: Чем мазать шаpикоподшипники?

Alexander V. Lushnikov, 2:5005/80.19
VG> Тут началось буpное обсуждение чем смазывать, по моей же пpосьбе. только позвольте немного уточнить, чем мазать шаpикоподшипники?
Очень сильно зависит от вида подшипника, скоpости вpащения и условий pаботы.
VG> Пpи pемонте дpели, стиp. машины, пылесоса как должен гpеться подшипник?
Так же, как и пpи pаботе - т.е. весьма слабо, но опять же - зависит от обоpотов, нагpузки и вида подшипника. Если подшипник сам по себе сильно гpеется, то либо он неиспpавен, либо непpавильно смазан (или вообще не), либо загажен мусоpом.
Вообще неплохо пpедставлять себе пpоцессы внутpи подшипника пpи его pаботе и пpичины его нагpева - тогда и степень нагpева можно себе пpедставить, и подходящую смазку выбpать.
Пpи вpащении пpоисходит следующее (коpотко и упpощенно до пpедела :) :

1. Пpи вpащении колец пpовоpачиваются шаpики за счет _тpения_ между кольцами (точнее, беговой доpожкой) и шаpиком. Если смазки недостаточно для создания заметной пpослойки между беговой доpожкой и шаpиком, или подшипник сильно затянут (и зазоpа между шаpиком и доpожкой пpосто нет) это - сухое тpение качения, если смазка есть - то смесь между тpением качения и тpением мокpого скольжения.
2. Шаpики пpовоpачиваются в обойме (если она испpавна). Если смазки достаточно, и обойма испpавна, то между шаpиком и обоймой есть _тpение_ мокpого скольжения, если смазки нет или обойма погнута/изношена, добавляется солидная доля сухого тpения скольжения. Если подшипник насыпной (вообще без обоймы), есть тpение между шаpиками - пpичем на удвоенной скоpости.
3. За счет неодинаковости диаметpа шаpиков (хотя их и отбиpают в подшипник с высокой точностью по диаметpу) все шаpики в свободном состоянии имеют pазные скоpости движения по доpожке, но поскольку они не могут обгонять дpуг дpуга, создается дополнительное давление шаpиков на обойму и пpоскальзывание повеpхности шаpиков относительно доpожки, увеличивающее потеpи.
4. Мусоp, попавший в беговую доpожку (пыль, твеpдые включения в смазку, частицы износа обоймы/шаpиков/доpожки) создают пpепятствия, котоpое шаpикам пpиходится "пеpепpыгивать" или вминать его в доpожку - это еще один вид потеpь энеpгии, пpиводящий к нагpеву. Тот же эффект из-за дефектов повеpхности доpожки и самих шаpиков. Даже мелкодиспеpсный мусоp, по pазмеpам меньше зазоpа между шаpиком и доpожкой, создает местное уменьшение этого зазоpа, что пpиводит к усиленному выдавливанию смазки и повышенным потеpям (см ниже).
5. Смазка обладает повеpхностным натяжением и вязкостью. Т.е. пока шаpика поблизости нет, смазка пытается обpазовать довольно толстую пленку на доpожке. Толщина пленки зависит от молекуляpного состава (чем более мысокомолекуляpная смазка, тем толще) и повеpхностного натяжения, и может существенно пpевышать зазоp между шаpиком и доpожкой. Пpи "наезде" шаpика на этот слой смазки пpоисходит выдавливание смазки из-под шаpика, и на это затpачивается энеpгия. Затpаты энеpгии (пеpеходящие в тепло, как и все дpугие затpаты) на выдавливание смазки зависят от количества выдавливаемого вещества, скоpости выдавливания и вязкости смазки. От количества - это понятно, ибо чем больше пеpемещаемая масса, тем больше энеpгия на пеpемещение. Количество зависит от pазницы между толщиной пленки смазки (обусловленной повехностным натяжением и количеством смазки) и зазоpом шаpик-доpожка, зависящим от силы пpижатия шаpика к доpожке - т.е. от нагpузки и констpуктивных паpаметpов подшипника. Затpаты энеpгии тут пpимеpно пpопоpциональны. Со скоpостью выдавливания все хуже. Во-пеpвых, скоpость выдавливания зависит от количества выдавливаемого вещества - понятно, что чем больше надо выдавливать, тем быстpее надо это делать. Но тут есть еще одна беда - гидpодинамическое сопpотивление, а оно pастет в весьма кpутой степени от скоpости течения жидкости и с уменьшением толщины слоя жидкости, пpичем сложно зависит от свойств самой жидкости (вязкости, плотности, сжимаемости...). Кстати, и из-за этого очень сложно сделать подшипники для высоких скоpостей - гидpодинамические потеpи очень быстpо становятся весьма большими. Еще хуже, если смазка обладает тиксотpопностью - т.е. скоpость течения смазки не стpого пpопоpциональна давлению, а начинает увеличиваться только после достижения некотоpого минимального давления (пpи этом потеpи заведомо повышены). Тиксотpопность фактически означает, что до поpогового давления вещество ведет себя подобно твеpдому телу, а после поpогового давления - как жидкость. Смесь многих смазок с мелкодиспеpсным мусоpом обладает тиксотpопностью, а некотоpые консистентные густые смазки (пpедназначенные для тихоходных механизмов, особенно для высокотемпеpатуpных) по жизни тиксотpопны. (Есть, кстати, и обpатный ваpиант - свеpхтекучие жидкости, когда жидкость обладает весьма малой вязкостью пpи давлении ниже некотоpого поpога. На основе таких веществ afaik делают смазки для высокообоpотных подшипников.)
6. К смазке пpедъявляются весьма пpотивоpечивые, даже взаимоисключающие, тpебования:
• повеpхностное натяжение должно быть достаточно высоким, чтобы не пpоисходило pазбpызгивания смазки пpи ее выдавливании, и чтобы гаpантиpовать обpазование непpеpывной пленки смазки достаточной толщины за самое коpоткое вpемя между пpоходами шаpиков пpи самой высокой скоpости вpащения;
• толщина пленки смазки должна быть как можно больше для уменьшения гидpодинамических потеpь пpи выдавливании и влияния мелкого мусоpа, но и одновpеменно быть как можно меньше для уменьшения этого самого выдавливания;
• повеpхностное натяжение должно быть велико для удеpжания непpеpывности смазки в опоpной зоне пpи максимальной нагpузке, и в то же вpемя невелико для уменьшения потеpь пpи выдавливании и для уменьшения толщины пленки;
• смазка должна быть тиксотpопной для надежного удеpжания ее от вытекания, и она не должна быть такой для уменьшения потеpь...

Есть еще целая куча тpебований, точно так же пpотивоpечивых и тpудновыполнимых.
В целом, можно наметить некотоpые пpинципы подбоpа смазки.
Чем более высокообоpотный подшипник, тем жиже смазка (точнее - должны быть меньше вязкость, плотность и тиксотpопность). Для низкообоpотных подшипников вполне годятся pазные густые смазки типа солидола, литола (BTW, литол - это пpосто очищенная инкаpнация солидола) или густого ЦИАТИМа, для сpеднеобоpотных - pазного pода легкие ЦИАТИМы и вязкие масла, для высокообоpотных - низковязкие масла, от индустpиального до часовых, или даже смеси легких углеводоpодов (типа кеpосина) и водно-полимеpные эмульсии. Неплохой pезультат для сpеднеобоpотных откpытых подшипников, с котоpыми чаще всего пpиходится иметь дело, дает двойная смазка: сначала сpедневязким маслом типа индустpиального или веpетенки, а потом - совместимым с этим маслом легким ЦИАТИМом (что-то типа 201 по свойствам). В pезультате ЦИАТИМ пpепятствует быстpому вытеканию жидкой смазки, его более густые составляющие оседают на неpабочих частях колец и обоймы и связывают мусоp, а по меpе выpаботки жидкой смазки ЦИАТИМ сам вступает в игpу - подшипник не так быст о остается без смазки. Для более обоpотистых подшипников может неплохо подойти сpедневязкая силиконовая жидкость - но она недолго живет, ее надо часто обновлять.
Чем больше зазоp между шаpиками и доpожкой (в пpеделах допустимого, pазумеется) - тем более вязкую смазку можно пpименять. Так что вполне pазумно по ходу износа подшипника менять смазку на более вязкую. В высокоскоpостных и тяжелонагpуженных подшипниках нельзя пpименять смазки с выpаженной тиксотpопностью и высокой вязкостью - они будут сильно гpеться. Если подшипник pазбоpный, его нельзя затягивать "до упоpа" - должны быть зазоpы под смазку. Фактически достаточно, чтобы в неподвижном состоянии не ощущался люфт.
Разумеется, нельзя набивать подшипник "под завязку" - постоянное пpомешивание смазки в тесном пpостpанстве гаpантиpованно обеспечит повышенные потеpи и нагpев. К счастью, подшипники сами в основном избавляются от лишней смазки, выдавливая ее во все стоpоны. Но тут есть одна пакость: пpи этом смазка сильно pазогpевается, и в пеpвую очеpедь выдавливаются наиболее подвижные и полезные компоненты смазки, а остается только густая основа, малопpигодная для смазки. В общем, смазки должно быть ни много, ни мало - pовно столько, сколько надо. Точно так же нельзя использовать гpязную смазку, с пылью, с металлической взвесью (типа отpаботки) - мало того, что будет повышенный нагpев, так еще и ускоpенный износ гаpантиpован. Это не касается смазок, в котоpые специально введены добавки типа сульфида молибдена, мелкодиспеpсного гpафита и т.д., но такие смазки обычно не пpедназначены для подшипников и pаботают в них плохо (сильно гpеются и быстpо высыхают).
Пеpед заменой смазки на дpугую _нужно_ полностью и тщательно пpомыть в кеpосине/уайт-спиpите подшипник до идеальной чистоты (когда нет никаких пpизнаков оставшейся стаpой смазки, подшипник кpутится легко, pовно и без какого-либо "хpуста"), высушить его (в т.ч. внутpи), и только тогда смазывать, многокpатно пpокpучивая его пpи смазке. Пpосто налить масла на загаженный подшипник не имеет смысла - в самом плохом случае можно вообще получить несовместимость смазок. Если в констpукции девайса пpедусмотpен фетpовый маслодеpжатель, то его так же надо тщательно пpомыть от остатков стаpой смазки, высушить, и потом заново пpопитать смазкой. Если точно известно, что добавляемая смазка идентична той, что в подшипнике - _допускается_ смазка без пpомывки, но пpи этом не стоит забывать, что добавление смазки не убеpет накопившийся мусоp. Если смазка жидкая, эту пpоблему с мусоpом можно частично устpанить "пpомывкой" подшипника самой смазкой - налить смазки немного больше потpебного, дать покpутиться, вытеpеть выдавленную гpзную смазку - и так много pаз, пока не пеpестанет выходить явно гpязная (чеpная) смазка (кстати, на ощупь и по ощущениям от вpащения удаление гpязной смазки весьма заметно). Вот только смазки и вpемени для этого много надо - pазобpать и ноpмально пpомыть быстpее и дешевле. А вообще не стоит изобpетать велосипед - в автомобильных магазинах сейчас есть офигенный выбоp смазок для всяких условий, и подобpать смазку, оптимально подходящую для конкpетных условий, не так сложно. Надо пpосто пpимеpно сpавнить условия pаботы (обоpоты, нагpузка, темпеpатуpа) узла, для котоpого ищется смазка, и того, для котоpого пpедназначена пpедлагаемая конкpетная смазка. Если условия пpимеpно одинаковы - то с большой веpоятностью смазка подойдет к новому месту.


Вопрос: Растолкуйте какие дисциплины бывают, и чем отличаются велосипеды одной дисциплины от велосипедов дpугой?

> Aleksey Lubkov, 2:5020/1834

• DH (downhill racing) - скоростной спуск. Трассы по 3-4 км длиной с перепадом высот метров 700 проходятся за 5-6 минут. Скорость на прямых участках доходит до 90 кмч. Дропы, трамплины, камни, корни, повороты на 90 градусов, контр-уклоны, грязь, лужи... Безумно дорогие навороченные двухподвесные байки с 9"+ хода по кругу, с топовым оборудованием, с новейшими системами подвески и амортизации (не, ну прикинь, на 45 кмч ты назжаешь на препятствие, заднее колесо типа тебя тормозит, да еще провис цепи образуется, что приводит к прокруту - потерял 5 десятых секунды, 12 место! утрировано, конечно), максимально прочные и легкие. Мощные дисковые гидравлические тормоза с большими роторами. Одна большая звезда спереди. Широкий руль, короткий вынос, поднятое седло, контактные педали, широкая резина, крепление колес на вставные оси. Между гонщиками доли секунды. Главное - проехать трассу. Даже последний победитель.
• FR (freeride) - фрирайд. 1 вариант: безумно дорогие навороченные двухподвесные байки с 9"+ хода по кругу, комбинированная навеска из других видов (например, стальные шатуны или мотостиль), максимально прочные и тяжелые (йее!), в подвеске главное, чтобы ее было много и мягкой, те же дисковые тормоза, одна не очень большая звезда спереди, широкий руль, короткий вынос, опущенное седло типа диван, топталки, еще более широкая резина. Тебе подвластны 3+ метровые обрывы, трассы норшор, убийственные съезжалки по почти вертикальным стенам, трамплины через каньон... Ты правишь миром. 2 вариант: двухподвесный байк с небольшим ходом или даже хардтейл, комбинированная или чисто МТБшная навеска, прочные, но легкие, диски, удобная посадка, больше одной звезды спереди, неширокая, но злобная резина. Ты любишь быструю езду по городу, тебя не пугают поребрики, лестницы, твой стиль езды "не слезая с байка", ты не прочь попрыгать дерты, посерфить на Васильевском спуске, ты получаешь удовольствие.
• DS (dual slalom) - парный (параллельный) слалом. Небольшой длины трассы под уклон, с поворотами, "сиськами" (бугорками), трамплинами. Два заезда, на которых участники проезжают трассу по двум дорожкам на лучшее суммарное время. Байки - жесткие хардтейлы с короткой базой и маленьким наклоном вилки, опущенное седло, диски, 100-130 мм хода вилки, широкие рули, короткие выноса, одна звезда спереди. Легкие, но очень прочные и жесткие байки. От байкера требуется безупречное владение байком и техника прохождения трассы.
• 4X (mountain-cross) - байкер-кросс. Почти то же, что и слалом, но стартуют 4 участника, двое первых проходят дальше, трасса длиннее, наклон больше. Меньше поворотов. Используются даже даунхильные байки. Но лучше, когда подвески меньше. В мотоспорте аналог мотокросс (не путать с суперкроссом), только у них все по горизонтали или вверх - им вниз резона нет ехать - из мотоцикла велосипед получится. :-) Часто по 7ТВ показывают.
• dirt jumping - дерт-джампинг. Дерт - это двугорбый трамплин с вылетом и зеркально отраженным приземлением через некоторое расстояние: _/|__|\_ Сверху иногда кладут т.н. стол (кроют дырку досками) для обучения. Высота дертов от полутора метров до биг-эйров высотой 3+ метра (например, у нас на Олешках есть дерт высотой 3.20, самолично замерял). Расстояние между горбами (в народе дырка, пропасть) от двух до 5 метров (тот же дерт на Олешках). Может, где-то есть больше, не знаю, не видел, не мерял. Существуют серии из таких трамплинов, это уже называется трассой. Лучшие дертовые трассы опять же пока только на Олешках. :-) Для дертов необязательно иметь подвеску (ну если только немного хода спереди с медленным отскоком), дисковые тормоза, широкую резину и контактные педали. Дерты - больше фишечная, трюковая дисциплина, требующая от райдера четкое исполнение каждого прыжка. Но крайне желательно иметь стальные каретку и шатуны аля БМХ, жесткую, легкую, прыгучую раму маленькой ростовки, опущенное седло, широкий руль, держущие педали и крепкие обода. Для дертов достаточно шлема типа горшок, минимум защиты на локти и колени, хорошие перчатки и обувь. В соревнованиях на дерт-джампингу у нас традиционно побеждают БМХеры (да они сейчас везде побеждают). Они на большой скорости проходят трассу, облизывая все дерты - так что фишки фишками, но в рейсинге свои правила.
• trial - триал. Название дисциплины переводится как "попытка", "испытание". То, чем многие люди по незнанию называют все, что отличается от спокойного катания в парке. Но это не так. Соревнования проводятся по тайм-триалу (или спид-триалу), смысл которого в быстрейшем прохождении трассы с минимальным количеством штрафных очков, которые даются, например, за касание свободной ногой препятствия, за пропуск препятствия, например, из-за его сложности. Трасса представляет собой очень короткий участок с нагромождением предметов разной высоты, через которые надо переехать, используя определенные навыки владения байком: это и умение стоять на месте на двух и одном заднем колесе, прыжки с места вверх, вбок, вперед, быстрые развороты на месте, соскоки, запрыгивания с/на довольно большую высоту (рекорд банни-хопа метр с чем-то; попробуйте хотя бы просто на метр подпрыгнуть) и т.д. Это надо видеть (касабельно это письма: лучше все это увидеть своими глазами). Существует также мототриал, который тоже черт знает с чем вечно путают. В обычной жизни это неспешное передвижение (сейчас объясню почему) и заскакивание на бордюры, поребрики, лавочки, лестницы, езда на заднем, переднем колесах, быстрые развороты. Триалистов легче всего различить по их типичному передвижению - попрыгивая на заднем колесе. И по их байкам. Это легкие рамы маленькой ростовки. Как правило с легкими жесткими вилками (например, титановыми; тут вобще ко всему можно добавлять слово легкое - вот где фанаты снижения веса, особенно спереди). Наличие седла необязательно. Широкий руль. Тоненькое переднее колесо, практически не участвующие в процессе. И мощное заднее (понятно почему). Как правило с гидравлическими ободными тормозами (классикой считается Магура HS-33 Томак, красненькая такая). Спереди стоит одна маленькая звезда и еще зубастый фрезерованный длиск - рокринг для запрыгивания кареткой. Сзади какой-нибудь шоссейный перклюк и шоссейная кассета с половиной неработающих передач - ну куда им спешить? :-) Существует два типа триальный байков: сток и мод. Сток - то обычный МТБ, заточенный под триал, как я расписал. Мод - это специальные триальные байки. Там совершенно другая рама очень маленькой ростовки, маленькие колеса, специальной формы руль, как класс отсутствующее седло, защита каретки, как на мотокроссовых мотоциклах или как защита картера на машинах. В Веломире можешь посмотреть на такой байк фирмы Монти - на лесенке справа висит. Если что не так, пусть меня поправит Саша Белкин. :-)
• NS (north shore) - норшор. Стиль получил свое название по месту его появления - Канада, Британская Колумбия. Самые знаменитые трассы близ городов Calgary, Golden, Nelson (oh yeah, i'm livin' in Nelson!), Kamloops, Lillooet, Squamish... Эти места с прекрасными лесами на склонах гор породили новую породу байкеров (crazy carpenters :-), которые строят замысловатые сооружения из дерева, а потом по ним катаются. Да еще на таких байках, что закачаешься! Сооружения представляют из себя мостки шириной от сколько не жалко, до дощечки чуть больше покрышки на высоте лежащего дерева или 3 метров над землей. Но просто по ним катать неинтересно, согласись, мало очко играет. Поэтому они придумали повороты с неким подобием контруклонов, дропчики, съезды, качели, крутящиеся и шатающиеся штуки - в общем, все, чтобы быстрее свалится с этого мостика в небесах. Самое интересное, что производители байков и компонентов очень гордятся тем, что тот или иной известный норшор райдер катает на их продукции. Сейчас вообще мода на все кан ское - родины норшора. Байки мало отличаются от фрирайдных, разве что звезда спереди еще поменьше, а подвеска спецово не раскачивается при педалировании. Если что не так, меня поправит Дима Осипов. :-)
• CC (crosscountry) - кросскантри. Это и спортивная дисциплина, и стиль катания, и класс байков. Езда или гонки по пересеченной местности. И если КК можно назвать быструю езду по парку и велотуризм, то гонку кросскантри спутать с ними нельзя. Использутся: 1. легкие хардтейлы с небольшим ходом спереди, с нешироким рулем, можно гнутым, легкие компоненты, можно диски. Атрибут кросскантрийщика - высоко поднятое седло и контакты. 2. Легкий короткоходный двухподвес с воздушным мортером. Вот еще одна область помимо ДХ для постоянных научных изысканий. В КК тоже нередко можно увидеть все новшества рамостроения и амортизации. Это немудрено - две самые популярные дисциплины, а КК вообще олимпийский вид спорта. Для соревнований ставят легкие колеса с меньшим количеством спиц на узкой но загребучей резине - она должна держать на поворотах, на спусках и грести на подъемах. Комфорт в кросскантри на последнем месте. В кросскантри традиционно лоси. Но по ним не скажешь. Их мышцы в отличии, скажем, слаломистов, у которых могут  ыть ножищи ого-го с короткими мышцами, рассчитанными на взрывное усилие, длинные и сухие. В большинстве своем худые, но жилистые люди. У нас проводятся соревнования по шорт-трек (укороченная дистанция) кросскантри. За подробностями к Авве. :-)
• marathon - марафон. Это такое же кросскантри, но на большие расстояния или даже многодневное, по сильнопересеченной местности с элементами фрирайда. Стиль езды принято называть enduro (эндуро) от endurance (длительный, выносливый). Использутся чаще короткоходные двухподвесные байки (ход подвески больше, чем в КК и сравним с 4Х - 7-13 см). Здесь можно увидеть и диски, и резину пошире, и вилку подлиннее. Но смысл остается. Только ставка еще и на надежность.
• uphill - скоростной подъем. Выбирается горка и в нее ломятся лоси. Кто бегом с байком на плече, кто все же на байке. Как правило где кросскантри, там и апхил и марафон - участвуют те же.
• BMX (bike-moto-cross) - вело-мото-кросс или Бестолковая Маленькая Х..ня.  :-) Шутка. Они обижаются. Этим словом объединяют тип односкоростных байков на 20" колесах и типы катания: от фристайла, до гонок. Байки чаще хромолевые, с хромолевой же навеской, без амортизации, с 48 спицами, с одной передачей 44 на 12. Однако это не мешает им катать убийственный стрит, прыгать дерты, крутить-вертеть байк между ног и гонять в своей манере. Фристайловые БМХ оборудованы пегами - стальными насадками по бокам втулок. Они тоже могут скользить по перилам, как роллеры или сноубордеры.
• BMX racing - гонки по или на БМХ. Самая сложная трасса в Москве построена в Ясенево. Трасса - самое лучшее место проверить гонщик ли ты или амно. Т.к. трасса построена на плоскости, и на ней присустствуют контруклоны, трамплины, сиськи, она сама по себе закручена змейкой, от гонщика требуется недюжинная физика. Не каждый может выдержать в соревновательном темпе - постоянно на надрыве крутить педали - один круг. Но после недели вкручивания на трассе ты начинаешь рвать всех подряд. Ты не чувствуещь ног, отваливаются руки, разрываются легкие, но ты становишься гонщиком. Стиль прохождения трассы у БМХеров свой. Они всегда слизывают все бугры, чтобы не терять время в полете. Это порой жесткий прессинг других участников и нежелание пропускать никого вперед. BMX racing - кузница будущих чемпионов. Если начал заниматься им в 10 лет, в 15 тебе открыты все дороги. Для гонок чаще используются алюминиевые байки. Стоят они как хороший МТБ.

Вопрос: Как правильно носить велотрусы/велорейтузы?

> All
На голое тело!


Вопрос: Как катать в три цепи?

> Vadim Limar, 2:5020/1243.9
Через 500-800 км цепь снимаем и откладываем до лучших времен. Ставим такую же новую еще на столько же км. Потом так же третью. Потом опять первую, уже по второму кругу. Когда 3 раза по 3 цепи променяешь, выкидываешь все 3 цепи, кассету (блок задних звездочек) и покупаешь все новое: кассету + 3 одинаковые цепи.

Вопрос: До скольких качать колеса?

> All
До скольких качать написано на покpышке в PSI (фунтах на кв. дюйм). 1 PSI = ~0.06804596 атм (или же ~кгc/см*см как в манометрах). Вот и полyчается, что если y меня на покрышке написано, что качать надо до 45-60 PSI, это бyдет 3-4 атм или кгc/см*см.

> Aleksey Lubkov, 2:5020/1834
На снегу или на песке колеса можно подспустить, чтобы увеличить площадь контакта. Для хорошего наката по асфальту лучше набить посильнее. Но есть один нюанс: накачанная до недеформируемого состояния покрышка хуже держит контакт с дорогой, а сильно спущенная легко пробивается ободом.


Вопрос: Хочу поставить 9-ти скоростной задний переключатель. Надо ли менять кассету - говорят, шаг звезд вроде бы другой?

> Eugene Novikov, novikov@tr11.kiev.ua
Шаг звезд касается только манеток, но не самого переключателя. Потому как индексная система (SIS, Shimano Index System) - она в манетках, а переключатель - штука подчиненная. Т.е. кассету менять не надо.


Вопрос: Народ, вот все никак не решу, куда широкую покрышку ставить...

> Aleksey Lubkov, 2:5020/1834

Вперед.
На широкой покрышке спереди улучшается управляемость. Передняя покрышка должна "вытягивать" байк. У широкой покрышки больше площадь поверхности, значит, контакта с грунтом. Представь сыпучий или мягкий грунт. Ты в него приземляешься или проходишь этот участок на высокой скорости. Широкая покрышка не зароется подобно лезвию, а останется на плаву. Ей поможет вилка. Если колесо не зарылось, то байк после приземления на отскоке вилки сразу начнет движение вперед, не тратя полезную энергию на выезд. Зачем работать ледоколом (зима тут не при чем, это аллегория), если можно быть аэросанями?
Однако широкая покрышка спереди не спасет там, где нужно добраться до твердой основы, чтобы зацепиться или где грунт слишком текуч. Это, например, грязь или снег. По ним ты будешь плавать без полезного сцепления. Для такого нужна узенькая резина со спецовым рисунком.
Сзади досточно хорошо загребучего протектора умеренной ширины. В грязи или на снегу недостаток площади по ширине будет компенсироваться высотой протектора. Заднее колесо является ведомым по отношению к переднему. Поэтому если переднее хорошо справляется со своими обязанностями рулящего, то заднее подтянется за ним.
Многие подтверждают теорию о более широкой покрышке спереди улучшившейся управляемостью. Многие добавляют, что на песке или на снегу увеличение толщины задней покрышки заметно помогает колесу на зарываться. Я в своем ответе не рассматривал случаи, когда нужно поддерживать скорость или преодолевать сопротивление рельефа, крутя педали. Я рассматривал движение с приобретенной скоростью. Это решается подбором оптимальной толщины задней покрышки, когда оно уже не зарывается, но еще продолжает уверенно грести, а не расплываться по поверхности. В зависимости от веса райдера, например.
Таково мое видение этого вопроса, проверенное опытом.


Вопрос: Что дает более шиpокий обод на одной и той же покpышке?

> Anton Chubchenko, toxa@realbiker.inc.ru
Грубо говоря, увеличивает заявленный размер покрышки. Т.е. пятно контакта фактически больше. Протектор по-другому работать начинает. Но такая установка не дает возможности накачивать покрышку до такого же давления, как на узком ободе - существует вероятность разбортирования (справедливо и для широкой покрышки на узком ободе). Тут главное не переборщить.


Вопрос: Нужны весы - взвешивать байк, чтоб дешевые и точные, желательно, чтоб 0.1 показывали, что посоветуете?

> Anton Chubchenko, toxa@realbiker.inc.ru
Иди на почту.


Вопрос: Как ржавчина на поверхности влияет на ресурс цепи?

> Anton Chubchenko, toxa@realbiker.inc.ru
Никак, ессно. Но НЕКУЗЯВО, панимаишь! :))


Вопрос: Как измерить длину окружности колеса?

> All
Поставь на колесе отметку (мелом, напpимеp), сопоставь ее с отметкой на гpунте, после этого пpокати велосипед по пpямой на несколько обоpота колеса. Измеpь pасстояние, подели на количество обоpотов. Полученное число и есть pеальная длина окpужности твоего колеса.


Вопрос: Чем защитить краску на правом нижнем пере рамы?

> Aleksey Lubkov, 2:5020/1834
По-разному. Обмотать изолентой в несколько слоев, приделать камеру или даже покрышку на стяжках или вообще приклеить их, мышиный коврик приспособить, купить специальную защиту в виде пластиковой накладочки или в виде рукава на липучке, скомбинировать несколько способов... Может потребоваться защитить верхнее перо, но оно не требует слишком больших усилий в этом.


Вопрос: Что можно купить в НЕвелосипедных магазинах?

> Aleksey Lubkov, 2:5020/1834
Известно про:

• фиксаторы резьбы (thread-lock): любые. Продаются в автомагазинах.
• цепные смазки (chain lube): Ликви Моле, Финиш Лайн, АГА. Автомагазины.
• вилочные масла (fork oil): Ликви Моле. Автомагазины.
• инструмент: любой, 6-гранники (в том числе под звезду). Автомагазины.
• заплатки для камер: Тип-Топ. Автомагазины.
• вилочные пружины (coil): любые. Оружейные магазины.
• очистители (degreaser): бензин, моющие средства.

Вопрос: Марки цепей Sachs/Sram.

> Michael Tuganov, 2:5023/12.12
Строго говоря, под торговой маркой Sachs больше не выпускается велосипедных компонентов, поэтому цепи выпускаемые с 2000 года носят маркировку SRAM.

• PC-99, 89, 69, 59 - под девятерник.
• PC-98, 68, 58, 48, 38 - под восьмерник.
• PC-10 - удешевленный вариант PC-38 (наружные пластины плоские, а не со скошенными крями), рекомендована для 7 и менее звезд.
• PC-1 - односкоростные.

Вопрос: Различаются ли рубашки для тормозных тросиков и переключателей?

> Eugene Novikov, novikov@tr11.kiev.ua
Различаются. В тормозных рубашках спираль, в рубашках переключателей - продольные жилы.


Вопрос: Подскажите, как по-pyсски звyчат названия частей pамы?

> Anton Chubchenko, toxa@realbiker.inc.ru

• Спереди - назад (для жесткой рамы):
• рулевой стакан
• верхняя труба      |
• нижняя труба       | передний треугольник
• подседельная труба |
• кареточный узел
• верхние перья | задний треугольник
• нижние перья  |
• дропауты (посадочные места под колесную ось)
• петух (кронштейн заднего переключателя)

Вопрос: Кто такие бэшринги?

> Aleksey Lubkov, 2:5020/1834
Ака рокринг, ака бэшгвард. Фрезерованный диск на систему вместо какой-нибудь звезды (обычно 3-ей), защищающий маленькие звезды и цепь (когда кареткой лазаешь). Бывает гладкий или с зазубринами.


Вопрос: Что такое велотрусы и зачем?

> Alexander Nyrkov, crazycyrix@mtu-net.ru
Это трусы без швов в ненужных местах и с памперсом. Памперс помогает заднице пережить без потерь длительные переходы (грубо говоря - чтоб меньше отбивало), а отсутствие швов там, где они не нужны, предотвращает натирание. Кроме того - летом отпадает вопрос "а в чем мне ехать?" Так как велотрусы это и нижняя и верхняя одежда одновременно - да ты наверняка их видел, сейчас много народу в велоформе ездит. Такие, в обтяг, длиной до колена (почти). Бывают с лямками и без. С лямками лучше, но, извините, писать жутко неудобно.


Вопрос: Какая у меня рулевая?

> Anton Chubchenko, toxa@realbiker.inc.ru
Наиболее часто бывают размеры под 1" и 1 1/8". И два варианта крепежа: на резьбовую рулевую и безрезьбовую. Обычно 1" на резьбовую колонку, а 1 1/8" на безрезьбовую. Промеж себя несовместимы.
VK> Да, у меня там крепится какой-то хренью внутри трубы, которая распирается винтом, который сверху в крышке.

> Alexander Nyrkov, crazycyrix@mtu-net.ru
Итак, имеем 2 варианта:

1. Если хрень это клин, который вынимается вместе с выносом, а не стоит неподвижно внутри трубы, значит вилка резьбовая (у нее сверху еще гайка такая невшибенная навернута).
2. Если хрень стоит в трубе и выниматься никак не хочет, то зовется она якорем, а вилка безрезьбовая. У нее между рулевой колонкой и выносом стоят кольца регулировочные. В таких рулевых болт, вворачивающийся в якорь, не является силовым, а служит только для создания преднатяга в подшипниках рулевой колонки. Силовые - болты, расположенные сбоку выноса.

Вопрос: Что такое BSA?

> Ilya Levit, 2:5030/437.117
Бpитанская компания BSA, как я понял, дефакто стала pодоначальницей многих стандаpтов в области вело-мото. Вот "обычная" шимановская, впpочем шимано выпускает пpодукцию паpаллельно и итальянского стандаpта, и есть BSA. А итальянский стандаpт от обычной шимановской, к пpимеpу каpетки отличается диаметpом pезьбовой части чашек. У итальянских он больше.


Вопрос: С какой начиная надо считать задние звезды?

> Aleksey Lubkov, 2:5020/1834
Звезды считаются от рамы.


Вопрос: А что, есть разница в цепях на 7, 8, 9 звезд?

> Sergey Vasilevkin, 2:5015/215
Количество звезд в кассете Ширина цепи, мм
1                          8.7 - 11.0
4-5                        8.7
6                          7.8
7                          7.3
8                          7.1
9                          6.6
10                         ~6.3


Вопрос: Чем y Shimano отличаются цепи IG и HG?

> Alexey Brylevsky, 2:5030/1900.950
В общем случае: IG - на восьмеpнyю кассетy (и системy с надписью "IG only"), HG - на девятеpнyю. Они отличаются шиpиной: IG шиpе HG на 0,6 мм.

> Andrey Grigoriev, andrgr@sovintel.spb.ru
Только есть еще и HG на восьмерную кассету! По ширине почти как и IG цепи. HG на 8 и 9 передач можно по надписям на линках: narrow для 8 и super narrow для 9. Есть еще и UG цепи для старых 7-скоростных кассет (кроме IG).


Вопрос: Народ, помогите провести аналогию между Shimano и Sram.

> Dmitry Flyorov, dmitry.flyorov@arcadia.spb.ru

• SRAM 3.0 = между Acera и Alivio
• SRAM 4.0 = Alivio в чистом виде.
• SRAM 5.0 = STX-RC "туристическая группа", ныне, в связи с кончиной
• STX-RC это между Alivio и Deore, учитывая качество нынешнего шитмано
• скорее ближе или равно Deore
• SRAM 7.0 = Deore LX
• SRAM 9.0 = Deore XT
• SRAM 9.0SL = XTR или чуть ниже XTR, но в подгруппе SL чего-то не хватает (чего - сейчас не помню), поэтому SRAM выпускает новую подгруппу:
• SRAM X.0, который выше XTR. Собственно этот писк дизайнерской мысли и был направлен на переплевывание XTR. В этой подгруппе имеем только задний переключатель.

Потом важный момент - у переключателей SRAM ДРУГОЙ ШАГ ТРОСА, чем у шиманы, SRAMовский переклюк требует выдачи в 2 раза больше троса, чем шимана. Поэтому с шимановскими манетками SRAMовские переклюки НЕ РАБОТАЮТ. Для любителей шиманы у SRAM есть манетки "шимано-совместимые", с "шимановским стандартом" по шагу троса. Поэтому я сильно подозреваю, что не затеяв апгрейд манеток, тебе не удастся насладиться преимуществами SRAMовских переклюков. :)))


Вопрос: А существует стандарт на крепление звезд к шатунам?

> Max Lobas, 2:5020/1911
Ессно! Четырехлапка и пятилапка, а также компакт и стандарт -- в зависимости от радиуса на который удалены посадочные отверстия от оси каретки.


Вопрос: Как правильно называются различные части вилки?

> Aleksey Lubkov, 2:5020/1834
Обычно вилки состоят из (сверху вниз):

• ШТЫРЬ торчит из вилки, на него в конце концов одевается вынос
• КОРОНА из нее вниз торчат ноги и вверх штырь; у двухкоронных вилок, соответственно, их две: верхняя и нижняя; в короне располагают рукоятки настроек
• НОГИ на жестких вилках - перья; у двухкоронных вилок различаются на верхние и нижние, верхними ногами называют те их части, которые выше нижней короны, нижние по существу совпадают
• ГА[о]РИЛЛА поперечная перемычка на штанах; на ней же крепление под ви-брейки
• ШТАНЫ в них ходят ноги; снизу в штанах также располагают рукоятки настроек и крепление под дисковый тормоз
• ДРОПАУТЫ посадочные места под колесную ось в самом низу штанов У перевернутых вилок немного не так:
• ШТЫРЬ
• КОРОНА[ы]
• ШТАНЫ
• НОГИ
• ДРОПАУТЫ
  

Вопрос: Как ручки относитльно манеток распологать надо?

> Aleksey Lubkov, 2:5020/1834
Неправильный вопрос. Как их надо устанавливать относительно рук - вот правильный. Чтобы "в нормальной ездовой позиции" пальцы (один или два; под какое количество пальцев - это еще один критерий установки ручек) всегда лежали на ручках, им было комфортно, а ты хорошо чувствовал ручку, и при этом развивалась достаточная сила торможения. Про силу я не спроста сказал. Например, одну т. ручку можно поставить ближе к центру, увеличив тем самым рычаг на ней и силу, а другую ближе к грипсе, чтобы с дуру не перетормозить. Повторяю, к примеру. Обычно ставят симметрично. Еще учитывают угол поворота ручки по горизонтали. Правильное положение ручки такое, при котором кисть является как бы продолжением плеча, т.е. нет перегиба, и можно провести прямую. А вот уже потом выставляешь манетку.


Вопрос: Как манетки должны распологаться относительно руки?

> Aleksey Lubkov, 2:5020/1834
Как удобно и как позволяет тормозная ручка. Выбирай что важнее: либо торможение, либо частое переключение. Однозначного ответа тут нет.


Вопрос: Хочется научиться разворачивать велик на месте, поочередно переступая задним и передним колесом.

> Alexander Youmashev, jazzcat@online.ru
Ну, переступать передним научиться просто. А задним...
Эх, поехали...
Если хочешь развернуться быстро, за два "шага" - придется воспользоваться передним тормозом. Т.е. кое-какая скорость понадобится. Педали горизонтально, в седле, есессно, не сидишь, скорость качения - ~полметра в сек. или даже чуть меньше. Затем резко поворачиваешь руль вправо на ~30 градусов или побольше (для левшей или тех, у кого "передняя" нога - правая: руль влево) и одноверменно блокируешь переднее колесо, переносишь вес вперед, ногами совсем чуть-чуть (а то улетишь) поднимаешь заднее. Велик встанет на переднее колесо. Для трика необходимо поднять велос не меньше, чем на ~35 градусов по отношению к земле. В это же время педалями кидаешь зад влево-вперед. Ты повернулся на прямой угол. Когда заднее бухает на землю - поднимаешь сразу переднее (это легко получится - инерция от падения назад) и поворачиваешься еще вправо на 90 градусов. Все - ты развернулся на 180 градусов и стоишь задом наперед. :)
Сначала попробуй научиться без поворота поднимать зад передним тормозом. А потом уже с поворотом.
Если без тормоза - тогда в два шага развернуться не получится... Вернее - это очень сложно :)
Короче, без тормоза заднее колесо поднимаеЦЦА педалями. Упражнения:

1. левая нога на земле, педали горизонтально, правая нога на педали, правая педаль и ступня стоят почти _ВЕРТИКАЛЬНО_, тормоза зажаты, правая нога давит _НАЗАД_ (не вниз, не вверх). Вот так, стоя одной ногой на земле, подними зад велика правой ногой, уперевшись в педаль.
2. тоже самое, но левая нога тоже на педали - на левой, на "передней". Передним колесом упрись во что-нибудь (стена, шкаф в квартире и т.п.), можно рукой за что-нить взяться, чтоб набок не завалиться... Ну и опять - подними заднее как в первом упражнении.
3. всетоже самое на улице, на ходу :) (ну или на месте). 4) а если при этом еще и переднее колесо заранее оторвать - это называется банни-хоп :)

Есессно, при всех выкрутасах надо седло опустить до максимума. Или даже снять. А ваще для триала бери раму максимум 17" если ты высокий, или 14-15, если "средний". И вилку на время тральщины отрегулируй на "пожестче".


Вопрос: Объясните, как перепрыгивать кнализационные люки и запрыгивать на бордюры.

> Eugene Novikov, novikov@tr11.kiev.ua
Существует два способа переезда препятствий. Касаясь их и не касаясь, соответственно. Если говорить о том, который не касаясь, то техника на разных скоростях отличается. Например, если ты хочешь медленно заехать на бордюр, то на малой скорости достаточно попеременно поднять сначала переднее, потом заднее колеса. На большой скорости нужно поднимать в воздух весь велосипед одновременно и приземляться уже обоми колесами наверху. Поднять заднее колесо можно, перенеся центр тяжести ближе вперед, затем расперев собой велосипед так, чтобы ступни жестко упирались в наклоненные вперед педали и поддернув их ногами вверх. Подъем заднего колеса можно натренироваться делать на ровном асфальте, потом приступить к тренировкам на реальных препятствиях, например, пробовать переехать пластиковую бутылку, не касаясь ее. Педали для этого нужно иметь с металлическими рамками. Пластмассовые педали в этом случае мало помогут, потому что обувь на них проскальзывает. Все это, конечно, написано в приложении к неконтактным педалям (в к нтактных просто поджимай ноги вместе с великом, к ним прицепленным).

> Alexander Youmashev, jazzcat@online.ru
Банни-хопом. Есть, тыкскть, "кросскантрийный" банни - это когда, как тебе тут все объясняют, дергаешь ВЕСЬ велик, отрывая оба колеса одновременно на большой скорости. Но таким макаром выше 40см взлететь трудновато :( (мой предел - стоячая бутылка пива 0.5).
А есть _нормальный_ банни: заранее, за 1.5 м до препятствия отрываешь переднее колесо (ПРЯМЫМИ руками, отклячив зад), серфом подкатываешь к объекту и прыгаешь задним колесом (так же, как и в предыдущем случае - педалью), приземляясь на оба. Этому сложнее научиться, но усилий затрачивается меньше, а высота взлета - НАМНОГО больше (мировой рекорд - 1.8м :) ). Только педали позлее надо. Welgo LU-953 самое то (20 баков в веломире).


Вопрос: Техника банни-хопа.

> Alexander Youmashev, jazzcat@online.ru
Ну как раз объяснял ж недавно. Надо чуть присев отклячиться назад, поднять переднее колесо ПРЯМЫМИ руками. Затем сразу сгибаешь руки в локтях, продолжая поднимать переднее колесо, но уже перемещаешь свое тело вперед, распрямляя ноги. Это момент разгрузки и отрыва заднего колеса. На этом этапе "психологическая" фишка в том, чтобы постраться рулем ударить себя по животу. (по кр. мере меня так учили и сработало) А затем подтягиваешь ноги, расположив ступни (особенно ступню "задней" ноги) как можно более вертикально, тем самым зацепив педали трением, встав "в распор" между педалями и рулем. Подтягивать ноги надо РЕАЛЬНО высоко, старайся как можно больше согнуть их в колене и в бедре... в высшей точке банни-хопа байкер со стороны выглядит сидящим на корточках. Это вот психо-фишка второго этапа - пытаешься ударить себя пяткой по жопе.


Вопрос: Как скакать по лестнице?

> Alexander Youmashev, jazzcat@online.ru
PZ> Расскажи мне поподробнее, просто для интереса, как ты скачешь по лестнице. Вот гляди, стоишь ты на нижней ступеньке, байк ей параллелен.
не... подкатываешь, ставишь пер. колесо на вторую ступеньку (НЕ на первую), заднее - на земле. прыжочками поворачиваешь байк направо (налево, если "передняя" нога - правая), чтобы он стоял наискосок, под углом 45град к лестнице. Затем прыжок влево-вперед (вправо-вперед) обоими колесами - ты на следующей ступеньке. Тут пауза - маленькими прыжочками и переставкой колес "ловишь" баланс и - дальше...
и исесено все это - с зажатыми до дури тормозами
потренируйся на бордюре: стоишь на месте, переднее колесо на бордюре, байк наискосок (45 град)... ПРЫГ - оба колеса на бордюре. (блин, все эти объяснения... давай как нить выкатимся - покажу)
надо закинуть... вероятно переднее колесо, потому что если оно будет внизу, то выдернуть его не так легко. А может прыгать надо двумя колесами сразу?
да но можно и "шагать".
Итак, надо закинуть переднее колесо, т.е. дернуть его, повернуть байк относитьльно заднего колеса и поставить переднее ступенькой выше. Вот тут и возникает проблема - заднее колесо мешает. вот именно поэтому сначала заноси заднее. Т.к. переднее колесо - это ж руль, он ж крутится :)
PZ> А как потом снизу выдергивать переднее?
молча :) берешь и выдергиваешь :) дело не в силе, главное назад сместиться... и вообще, сила нигде не нужна.
как сказал кто-то из великих: "триал - это умение перемещать вес тела в нужную точку" (с)
и еще: триал, кстати, ПРОЩЕ, чем дерт-прыгание. мне так кажется по кр. мере...


Вопрос: Как стоять на месте или что такое сюрпляс ака трекстенд?

> Alexander Youmashev, jazzcat@online.ru
PZ> соревнования по триалу и... Просто не приходила мысль, что я смогу изобразить нечто подобное... Стоит попробовать, но опять-таки не на моем байке...
а насчет "изобразить" - ето, знаешь ли, фигня. Банни + умение (sic!) стоять на месте - и всё! почти куда угодно залезешь. Потом уже пойдут "крутки", прыжки на заднем колесе, но это все ПОЛНАЯ ФИГНЯ, если первые два пункта освоены в совершенстве. Идеально стоять на месте - на это уйдет три месяца. На остальное - неделя.
PZ> Я тут подумал - учиться стоять можно, наверное и на старом...
да. проще всего учиться на наклонной поверхности, стоя "в гору".
PZ> и целый час учился стоять. Скакал из стороны в сторону. Обнаружил, что пока мне довольно пофиг какой ногой вперед стоять... И ты знаешь, что-то получается...
ну и молодец. Только прыжками стоять не очень правильно - это балансу не учит. Лучше просто стоять (АКА "сюрпляс", АКА "трэкстенд"). Или стоять, переставляя оба колеса поочередно, зажав оба тормоза.
а насчет ноги - так не бывает...
довольно верный способ определить (с) мой: та нога, которая на сноуборде спереди, на велике - СЗАДИ. Иди на улицу, разбегись перед ледовой дорожкой и проедься на ногах. Какая нога впереди? Правая? Значит на байке впереди должна быть левая. (и наоборот).
Хоть передняя нога и называется в среде байкеров "шоколадной", на самом деле вся соль в ноге задней, т.к. именно ей ты поднимаешь велик. А чтобы определить, в какой ноге "вся соль" - вот и проедься по льду.
вообще, с ногой - это сложный вопрос (сложнее, чем кажется) т.к. выбор ноги для байка нога не имеет отношнения ни к "правша-левша", ни к тому, какая нога у тебя толчковая... вот и приходится всякие "критериальные" упражнения выдумывать


Вопрос: Есть ли в Москве велоклубы, где обучают экстремальному катанию на велосипеде? Либо надо самому до всего доходить? Мотаться каждый день по всяким паркам (Битцевский, Филевский, etc.) и учиться у тамошних байкеров?

> Alexander Youmashev, jazzcat@online.ru
вообще-то, имхо, учиться "в оффлайне", задавая вопросы и читая всякие конференции - бестолку!!! гораздо лучше присоединиться к байкерам, все в разы быстрее разучивается... я вот, заболев после стрита и прочего паркета всякими фрирайдо-дертами, уяснил свои прыжковые ошибки ТОЛЬКО посмотрев, как сигают на смотровой всякие отцы типа профессоров и люфтов.. один не научишься. Я (сорри, что опять про себя) недавно вот проехал след-в-след за своим другом (Сано, если кто знает) по хорошей теме: спуск - контр-уклон - метровый дроп - крутой спуск - контр-уклон - дроп поменьше - торможение (перепад высот метров 40). Дык я просто вкручивал за ним и повторял все движения. А когда остановились, я посмотрел наверх и ваще даже не поверил, что я смог там проехать... А если б тренировался в одиночку да "по конференциям" - я бы к этой теме и через месяц бы не подступился...


Вопрос: Гарантийные разборки с магазином.

> Vadim Limar, 2:5020/1243.9
В любом случае надо не ругаться, а писать письменную претензию (1-й экземпляр - магазину, а 2-й, копию, себе) на имя зав.магазина (имя его знать необязательно:) и, если сначала не договорились по-хорошему, а после по-хорошему зав не принял под номер и подпись - слать заказным письмом. С этого момента магазин попал :)
2 нюанса:

1. "эксперт" магазина - это не кто попало (Вась, посмотри!), а человек, обладающий необходимой лицензией экспертизы. Которую при договоренности о проведении экспертизы (магазином, третьей стороной) надобно у него спросить :) Обычно такой лицензией автоматически обладают авторизированные сервисные центры. Без лицензии это не экспертиза, а так; посмотрели и ладно.
2. Никогда не выпускать свой товар из рук! Стандартная уловка: - А ну-ка, дайте, я покажу менеджеру (и уносит ваш товар (очки, винчестер, ботинок, хрустальный бокал) в недра магазина... Можешь с большой вероятностью попрощаться со своей собственностью и уходить. Потому как винчестер можно ненароком "уронить", очки подцарапать, бокал надколоть - и никакая сила не докажет, что это сделал не ты. А отказ от гарантии 100%.

Поэтому: "- дайте я посмотрю! (показываешь со своих рук); - мне нужно показать менеджеру! - Позовите менеджера. - Он не выходит, я сам отнесу. - Хорошо, пойдемте ВМЕСТЕ. - Оставьте на экспертизу. - ОК, подготовьте мне бумаги на оформление на экспертизу и покажите мне ЛИЦЕНЗИЮ ЭКСПЕРТА. Ах, нету? Что ж, жаль, ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ, принимайте претензию под номер, а экспертизу я сделаю в АСЦ (в другом месте, хоть в ВелоМаркете:), оплачивать потом всё равно не мне:). Ах, не хотите принимать претензию? Дайте ЖАЛОБНУЮ КНИГУ (важно оставить в ней эту запись, книга должна быть легкодоступна, страницы пронумерованы, подшиты и скреплены печатью), и после идите на ближайшую почту отсылать им заказное письмо :)
Правило простое: если ваше дело на 100% выигрышное, каждый следующий шаг принесет Вам всё больший и больший размер последующей моральной компенсации, а продавцу + ещё и штрафа с судебными и экспертными издержками :) Так что при правильном поведении до суда не доходит - продавцу не выгодно ;)


Вопрос: Как кошерно покрасить раму?

> Andrey Konstantinov, 2:5009/12
Поделюсь опытом, хотя и достаточно дорогим.
Смывка для старой краски - 120р. Едкая похожая на желе/гель субстанция, Мажется кисточкой на раму, выжидается 10 минут скребком счищается старая краска, которая поднимается шубой. Работать только в резиновых перчатках и только на улице, т.к. едкая. Снимает все до металла, как правило операцию нужно повторить 2-4 раза, чтобы краска до конца слезла.
Груновка-спрей - 80р. Перед нанесением обильно промываем растворителем раму от остатков смывки, иначе грунтовка не ляжет. Наносим грунт в 2-3 тооооонких слоя. Даем каждому по 10-15 минут просохнуть. Главное не перелить, а то потечет. Потом сушим сутки. Матируем нулевкой, стараясь сильно не нажимать и не царапать грунтовку. Обезжириваем.
Краска-спрей - 120 - 150р. Цвет по вкусу ;) Наносим на раму в 10-15 тоооооонких слоев. Если потечет - беда. Учитывая, что рама токая и круглая можно либо придерживаться рекомендации и держать баллон на 15-20 см от поверхости и потратить два баллона или держать на 8-12 см от рамы но двигать спрей ОЧЕНЬ БЫСТРО, иначе опять-же потечет. Между слоями отдыхать 3-7 минут. Последний слой сушить 2-3 часа.
Лак-спрей - 180р. и выше Автомобильные подойдут. Чем толще слой лака, тем прочнее и лучше защита. Лак наносить аналогично краске. Перед покрытием лаком краску никак не обрабатывать, но соответственно и не пачкать, не хватать руками. Лак наносить аналогично краске. Последний слой желательно просушить при температуре выше 30 градусов 2-3 суток, т.к. при комнатной температуре лак набирает прочность в течение 2 недель и до этого времени будет нещадно царапаться ;(
Полученное покрытие устойчиво к бензину, маслу и несильным механическим воздействиям. Выглядит как заводское покрытие.
Можно конечно просто зачистить шкуркой старую краску (матировать) и покрасить спреем или кисточкой. Но выглядеть будет на порядок хуже.
Красить раму только тогда, когда с неё _ВСЁ_ полностью снял. Если красишь аккуратно, так, что краска не течёт, тогда лучше всего подвесить её за трубку каретки или рулевой, скажем, на ветку дерева или ещё что-то подходящее. Если боишься, что краска потечёт, то вешать надо в "естественном" положении, т.е. так, чтобы кареткина трубка была внизу, но тут придётся поизгаляться, т.к. цеплять не особо за что есть. Трубы каретки и рулевой, а так же все дырки, куда не хочешь попадения краски можно просто заткнуть тряпками, бумагой и т.п. Хорошо ещё смазать любой смазкой те места, попадение на которые краски не желательно. Потом они просто вытираются после сушки и всё.


Вопрос: Народ! Ни у кого не немели руки при долгой езде на велике?

> All
Пальцы немеют от вибрации, от переохлаждения, от одного и того же положения рук на руле... И если остальное можно устранить, то вибрация есть всегда, но усугубляется еще и отсутствием перчаток, жесткими грипсами, неправильной посадкой, неудобным или неподходящим рулем, плохо настроенной вилкой, биением колеса, от непривычки в конце концов. Ищи в этих направлениях.


Вопрос: Способ снятия шатунов без выжимки (долбить молотком не предлагать).

> All
Откручиваешь болты и едешь, пока сами не отвалятся.

> Andrew Shokhanov, 2:5020/1834.2
Брррр, маньяк :). Я бы так прилично стоящее оборудование не снимал...

> Aleksey Lubkov, 2:5020/1834
Как я снимал шатуны без выжимки... Взял деревянный брусок. И по кругу легкими ударами молотка отстукивал сначала левый шатун, потом правый. "Цок", "цок", "цок". Бить надо несильно, но резко. Брусок надо ставить как можно горизонтальней к оси каретки. Приставлять его надо к основанию шатуна, по самому шатуну не стучать, только по его "головке", которая насажена на каретку. С трех ударов он легко слетел (у меня, правда, шлиц ISIS, и он смазан, так что шатуны не прикепели к валу, а могут). Правый вообще выстукивать не пришлось, как только я перевернул раму, он сам отвалился (болты, которые держат шатуны, я предварительно выкрутил). Если таки придется отстукивать правый, то стучать надо не по бонкам (болты, которыми звезды на пауке держатся), а между ними по пауку! И очень аккуратно! Обязательно деревянным бруском! Лучше сделать несколько кругов легкими ударами, чем сильно выбить его с первого. Раму (или вел) лучше положить на что-то типа корыта (у меня была большая пенопластовая коробка), чтобы не держать. Прове ил, шлиц цел, шатуны целы, возрадовался до плеши.


Вопрос: Чем обрабатывать ноги у вилки?

> Alexander Nyrkov, crazycyrix@mtu-net.ru
Я вилку силиконовым спреем мажу - смазка нейтральная, химически неактивная, не разрушает ни резину, ни краску - ничего. Гофру задрал, попшикал под нее на шток, поставил на место. Телемаркет. Не скрипит, не изнашивается, на морозе работает. :) STP Silicone Spray - если кому интересно. Продается автомагазинах.

> Aleksey Lubkov, 2:5020/1834
К хорошим вилкам с открытой масляной ванной это не относится. Фишка в том, что им в разные сроки положено менять резинки (пыльники, сальники). На эмуляторах эта процедура не проводится ввиду отсутствия в них жидкой смазки - масла. Поэтому после выработки густой смазки в гофрах или прихода ее в негодность, чтобы обеспечить вилке хоть какую-то работу, из положения выходят таким вот образом. Зимой же силикон не дает дубеть хреновым пыльникам.

> Alex Granch, alex@granch.ru
Кстати, все резиновые уплотнители в дайвинге смазываются тоже только силиконом.


Вопрос: Как правильно расчитывается длина рубашек на тросики?

> All
Чтоб руль можно было закрутить до предела и рубашка не ломалась.


Вопрос: Гул в задней втулке...

> Aleksey Lubkov, 2:5020/1834
Гул на свободном ходу идет из барабана. В нем кончилась смазка (высохла, вымылась, etc.). Разобрать и заложить новую. Обязательно консистентную. Или обратиться в мастерскую.


Вопрос: Как прокачать тормоза Hayes?

> Andrey Shokhanov, saandrew@df.ru
MiniFAQ:
1q. А нафига это вообще надо?
1а. Для удаления воздуха из системы мастерцилинр-гидролиния-калипер.
2q. Чего-чего?
2а. Мастерцилиндр обычно находится около тормозной ручки, гидролиния это грубо говоря тот самый шланг :), а калипер - "та хрень, из которой колодки к диску прижимаются" (с) не помню.
3q. Ага. А чего понадобится-то?
3a. Сливная банка-бачок (любая бутылка из-под типа пепси), крепеж для банки-бачка на руль (можно из старой спицы согнуть), две трубки (я пробовал от мед. капельницы - подходит), переходник (см. ниже), две типа пружинки или что-то еще чтобы трубка с калипера не спадала, груша или гибкая бутылка или шприц, ключик на непомнюсколько (для откручивания гайки-болта запирания штуцера для прокачки на калипере). Ну и ДОТ-4. Или можно купить набор для прокачки для соотв. тормозов.
4q. А о каких тормозах идет речь?
4а. Hayes 2002 года.
5q. Как должен стоять байк?
5a. Если прокачиваем только передний тормоз, то как обычно он стоит (два колеса на земле или полу), если прокачиваем задний, то нужно переднюю часть байка приподнять. Вообще нужно сделать так, чтобы гидролиния от калипера до мастерцилиндра шла все время вверх.

Ну, поехали:

1. Выставляем байк.
2. Стягиваем резиновую крышечку с отверстия для прокачки на калипере. Надеваем туда трубку 1, закрепив ее сверху пружинкой (надеваем сначала пружинку на трубку, потом ее на калипер, потом натягиваем пружинку). К другому концу трубки присоединяем грушу или гибкую бутылочку или шприц, предварительно наполнив ее тормозной жидкостью (грушу ессно :)). Причем в процессе надевания сжимаем грушу или что-то там еще так, чтобы в трубке между грушей и штуцером калипера не было воздуха!!!
3. Ослабляем крепление на тормозной ручке и переворачиваем ее вверх сливным отверстием (на нижнем торце ручки винт под крестовую отвертку), откручиваем винт и вставляем туда переходник (там просто так запихнуть трубку не удается, поэтому либо использовать фирменный переходник, либо мутить что-то самому - с одной стороны диаметр меньше диметра трубки, с другой такой, чтобы можно было эту трубку вставить). После чего вставляем трубку. Крепим на руль (или еще куда) бутылку для слива и опускаем туда второй конец трубки.
4. Вроде все готово. Начинаем. Если в трубке от груши есть воздух его удаляем (я снимал трубку с штуцера, сжимал грушу чтобы ДОТ заполнил трубку и надевал ЗАПОЛНЕННУЮ ДОТом трубку на штуцер калипера). Ключом на непомнюсколько откручиваем запирающую гайку-болт запирания штуцера на калипере на 1/4 оборота (при этом грушу держим сжатой).
5. Прокачиваем калипер (требуется при первой прокачке, т.е. когда тормоза пустые).
6. Для этого немного сжимаем грушу (например, считая про себя 1-2-3) потом отпускаем ее (тоже считаем, например 1-2-3-4) и так несколько раз пока не будет появляться пузырьков воздуха.
7. Прокачиваем гидролинию и мастерцилиндр.
8. Нажимаем на грушу довольно сильно и ждем пока ДОТ польется из сливной трубки наверху (в бутылку). Как только в сливной трубке остается только ДОТ без воздуха, заворачиваем штуцер на калипере обратно на 1/4 оборота.
9. Снимаем трубки, надеваем резиновую крышку на штуцер калипера и заворачиваем винт на тормозной ручке крестовой отверткой.
10. Все протираем, проверяем работу тормоза - должна четко ощущаться граница срабатывания, т.е. ручка идет свободно при нажатии, потом резко останавливается).
11. Все.

ЗЫ: Это как прокачивал я. Операция заняла минут 15 - 13 минут все надеть и закрепить, 2 мин - собссно прокачка.
ЗЗЫ: Вообще это все на редкость доступно в мануале и на pinkbike написано.


Вопрос: Как можно определить убитость КАССЕТЫ?

> Aleksey Lubkov, 2:5020/1834
Новую цепь поставить. :-) Или по форме зубов. Если сильно остроконечные, больше напоминают клык, то кассета подубита. Если так на всех звездах, то кассета померла. Или по наклепу на боковых поверхностях звезд. Больше никак.


Вопрос: Нижний конус на вилке _люфтит_. Что за хрень?

> Aleksey Lubkov, 2:5020/1834
Случается, что нижний конус рулевой неплотно садится на штырь вилки (а случается, что его приходится чуть ли не запрессовывать). Из положения можно выйти следующим образом. Намотать полоску самоклеющейся фольги и на нее уже посадить конус. Подойдет ли просто фольга - не знаю.


Вопрос: После замены батареек в компе сбросился пробег...

> Egor Ryabkov, 2:5021/44.26
Взять геpкон от самого компа, на пpопеллеpе домашнего вентилятоpа пpикpепить магнит (поближе к центpу, чтоб линейная скоpость меньше была) супеpклеем, а на обpешётке закpепить геpконовый датчик. За день намотается нужное количество. Из нештатных деталей - только вентилятоp ;)